ОДЕЖДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618 - 1648 гг.

Мы уже говорили о том, что так называемый "испанский костюм" был узким, плотно прилегающим и жестким, что, естественно, требовало торжественно-размеренных движений. В самом начале XVII ст., то есть еще накануне войны, обнаруживается некоторое ослабление этой жесткости. По-видимому, перелом начался с Нидерландов, которые тогда уже долгое время вели с Испанией войну за независимость: военные упорно отвергали несовместимую с их ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. Так вышла из употребления набивка коротких штанов, им дали возможность свободно падать до колен; куртка стала более легкой и удобной - ее удлинили, разделив внизу на 8 частей, и стали пришнуровывать нижнюю часть к талии. У женщин сужающийся кверху кринолин был заменен более широким и равномерно округлым. Жесткие испанские брыжи все мягче ложатся на шею и плечи. Стрижку у мужчин и тугой узел у женщин сменили длинные, непокрытые, свободно падающие волосы. К ним уже не подходит узкий, твердый испанский ток или маленькая жесткая шляпа; вместо них появляется большая мягкая фетровая шляпа с украшениями из перьев. Все подбивки в одежде исчезают. После 1620 г. штаны еще более расширяются и нависают над коленями; вместо длинных сапог с высокими голенищами появляются более мягкие, чаще всего доходящие только до середины икр. Даже юбка женского платья уже больше не поддерживается толстой подкладкой на бедрах, а падает свободными складками от талии до пола. В высшей степени модными становятся кружева, и не только на мягких воротниках и манжетах: даже отвороты сапог начинают украшать дорогими кружевами. Таким был наиболее широко распространенный костюм времен Тридцатилетней войны. Военные, стараясь не ударить лицом в грязь, добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего это элегантная желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи или кожаный колет у офицеров, часто заменяющие панцирь. Колет - первоначально куртка без рукавов - теперь часто дополняется полуширокими рукавами, прикрепленными к плечам. Он длиннее куртки и, в отличие от нее, зашнуровывается или подпоясывается широким шарфом. Ряды застежек и разрезы на рукавах отделываются позументом. Как и во времена Реформации, Германия вносит существенный вклад в моду. Немецкий ландскнехт не создавал новых модных форм, но придавал им воинственно-вызывающий характер. В это время, около 1629 г., одновременно с новым понятием "моды" появляется также своеобразная фигура "модного господина" ("Monsieur a la mode"), который становится постоянным персонажем многочисленных сатирических листков с карикатурами и стихами. Слово "alamode" стало обозначением авантюристов и франтов, стремящихся любой ценой изобрести какой-нибудь немыслимый предмет одежды в противоположность добропорядочным горожанам с их "старофранкскими" традициями. Поднимая на смех порождение больших городов - бездельников и франтов, ведущих себя воинственно, но при этом и не нюхавших пороху, эти листки в то же время резко осуждали болезненную тягу к слепому подражанию. Пороки этих лже-рыцарей и отсутствие у них чувства меры вскоре привели к тому, что костюм, на первый взгляд такой привлекательный, более того - художественно совершенный, повсеместно стал непопулярным. Все шло к тому, чтобы французские нравы, более мягкие и сдержанные, начали задавать тон и в одежде, умеряя ее бесформенность и экстравагантность. Еще в годы войны, когда Германия была опустошена, а немцы - ожесточены, выработался тип образцового кавалера и элегантной дамы умеренно-галантного поведения. С этих пор благородство мужчины и элегантность женщины на долгое время становятся в области моды определяющими факторами. Таким образом, борьба в этой сфере, которую предшествующее поколение вело еще под "испанским" знаменем, завершилась победой Франции. Около 1640 г. начинается ощутимый перелом в женской моде: одежда утрачивает всякую жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки, все ее элементы становятся более легкими и текучими; короткий декольтированный лиф и умеренно широкая, падающая лишь легкими складками юбка платья придают женщине скромный и естественный вид. Это обращение к бюргерской простоте можно объяснить воздействием примера состоятельных голландских горожанок. К тому же в это время не было княжеских дворов, которые могли бы задавать тон дальнейшему развитию моды. Голландское влияние проявилось, в частности, и в том, что шею и грудь теперь стали закрывать широким полупрозрачным воротником из батиста или тонкого полотна, а также в выборе расцветок, которые все более утрачивают пестроту, уступая место смешанным цветам - бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому - и доминирующему черному. Мужская одежда изменялась в этом направлении не столь последовательно. Прежде всего кавалер, даже в Англии, не так скоро решается отказаться от украшающих его аксессуаров: дорогие кружева сохраняются и на широком воротнике, падающем на плечи, и на манжетах, и даже на коленях над довольно широкими кожаными сапогами. Колет (который, кстати, в сочетании с плотными рукавами превратился в новую форму верхней одежды, подобную современному жакету) тоже охотно продолжали украшать всевозможными галунами и позументами. Но отступление от крайностей "воинственной моды" на этом не прекратилось. Не только на континенте, но и в особенности в Англии, где при рыцарственном короле Карле I (1625 - 1649) королевский двор по элегантности и утонченной роскоши оставлял далеко позади приходящий в упадок двор Людовика XIII (1610 - 1643), под влиянием всеобщей усталости от войны появлялось все больше сторонников аскетического мировоззрения, отрицательно относившегося к радостям жизни и проявляющегося, в частности, в экономной простоте и бесцветности одежды. Королевская власть в Англии находилась под угрозой, солдаты носили при себе "в одной руке меч или мушкет, в другой Библию"; пуританские проповедники, отличающиеся строгостью нравов, яростно выступали против растущей безнравственности и роскоши в одежде, находя особенно неприличными сильно декольтированные женские платья, и требовали сознательной простоты и благообразия в женской одежде и прическе. Их черные куртки и простые воротники демонстрировали полное презрение ко всяким аксессуарам - лентам, дорогим заграничным кружевам, розеткам и шлейфам; шелк они предлагали заменить отечественной шерстью. Они снова надели башмаки и чулки вместо высоких сапог со шпорами, которые сохранились только у кавалеристов. Опять стали носить короткие и гладко причесанные волосы ("круглые головы"). Здесь однаруживаются истоки костюма квакеров, который в дальнейшем получил распространение в Новом Свете.
В начало сайта...

Источник:
Вольфганг Брун, Макс Тильке
"ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"
Подарочное издание
издательство ЭКСМО, МОСКВА, 1995